И так вы решили купить б/у велосипед. Прежде чем совершить покупку вам необходимо ознакомиться с плюсами и минусами присущими покупке старого велосипеда. При покупки байка с рук, большим плюсом будет его цена (конечно же, ниже рыночной). Минусами, с которыми можно при этом столкнуться, могут быть скрытые дефекты, сильная изношенность, а то и тёмное прошлое, т.е. велосипед, может быть ворованным.
С чем можно столкнуться после покупки
Что бы обезопасить себя, я вам советую требовать паспорт байка при покупке. Однако даже наличие паспорта не даёт гарантию того, что велик не находится в угоне, так как в нашей стране нет единого образца велосипедного паспорта, а значит подделать его не составляет труда для мошенников. Перед покупкой следует проверить, нет ли объявлений об угоне подобных байков на форумах крупных велосипедных интернет сайтах.
Надежды на экономию при покупке велосипеда с рук могут и не оправдаться. Современные велосипеды оснащаются деталями и узлами, имеющими относительно короткий срок службы, и поэтому быстро изнашиваются. При покупке не очень нового велосипеда вы можете сэкономить до 60% стоимости, но, проехав на нём небольшое количество километров, вы столкнётесь с необходимостью замены многих деталей. На что уйдёт большая сумма, нежели на покупку нового велосипеда. Единственное утешение, в том, что расходы будут не единовременными. К примеру, мой горный велосипед (пробег около 12000 км) обошёлся мне в $550, а на ремонт и замену деталей я потратил порядка $470. В дальнейшем расходы только увеличивались.
Даже если оборудование изношено незначительно, четкость его работы будет несколько хуже, чем у нового. Таким образом, вы не сможете почувствовать прелесть обладания новым байком!
Проверка б/у велосипеда перед покупкой
При покупке велосипеда необходимо обратить внимание на техническое состояние рамы, колёс, вилки и руля, тормозов, передних и задних переключателей скоростей, цепи и покрышек.
Рама должна быть ровной и без вмятин. Проверьте, идут ли колёса друг другу в след. Пусть кто-нибудь проедет по прямой, а вы понаблюдайте сзади, или намочите колёса и проедьте по сухой дороге. Если рама кривая, значит, велосипед или слишком жестко эксплуатировали или он попадал в аварии.
Покупать такой байк я вам не советую, так как качественное выправление рамы практически невыполнимо. А карбоновую просто невозможно. То, как обращались с байком раньше, можно определить также по сколам краски. Внимательно осмотрите, нет ли трещин на раме. Чаще всего они появляются на кареточной и рулевой трубах, подседельном штыре.
Возьмите за верхнюю чашку рулевой одной рукой, а другой за подседельный штырь и слегка наклонив от себя велосипед, по очереди надавите на вал каретки с обеих сторон. Рама может гнуться под давлением, но, не должна издавать щелчков и скрипов, которые свидетельствуют о наличии микротрещина в раме. Это правило не распространяется на велосипеды складные, легкие к излому в месте соединения двух частей рамы. Такую раму лучше просто попробовать разобрать.
Рулевая должны быть без существенных люфтов. В вилке допустим минимальный люфт. Для проверки покачайте велосипед, взад-вперед зажав передний тормоз. Если в рулевой есть люфт, значит, разбиты подшипники. Люфт в вилке — следствие разбитых направляющих. Амортизационная вилка при разумном давлении на неё должна прожиматься без заедания.
Так же как и другие механизмы, байка руль, подседельный штырь и вынос должны быть прямыми и без вмятин. В противном случае их замена неизбежна. Проверьте, свободно ли двигается подседельный штырь, если возникли какие то затруднения, значит рама кривая. Замок седла должен плотно фиксировать его, так что бы седло. Седло должно быть ровным, направляющие не погнуты, перед проездом отрегулируйте его под себя (см. статью «Как правильно настроить седло велосипеда»).
Люфты должны отсутствовать и у рычагов манеток, тормозных ручек, передних и задних переключателей передач. При наличии значительных люфтов, будьте готовы к замене любого из перечисленных узлов. Также не должно быть, каких либо заеданий при движении. Рамка заднего переключателя имеет допустимый люфт — 3−4 мм. Ролики потребуют замены, если при движении возникают затруднения, а профиль зубьев не приемлем. Все жилы тросиков должны быть целыми, а рубашки без переломов. У гидравлических тормозов, не должно быть подтёков масла или тормозной жидкости.
Кстати, рекомендуем:
Отдельно проверьте износ цепи (см. статью «Как определить износ цепи велосипеда»). Его определяют, при помощи специального калибра или измерив 24 звена. Приемлемое расстояние между соединительными штифтами — 304,8 мм. Допустимое отклонение этого расстояния 2 мм, если оно окажется больше этих 2 мм, тогда вам придётся заменить не только цепь и кассету, но, даже звезды системы.
Зубья звезд всех кассет и системы должны быть симметричными, за исключением отдельных зубьев, специально укорачиваемых для облегченного переключения передач. Проедьте на всех скоростях с ощутимой нагрузкой — на возвышенность или с ускорением — если цепь сорвалась со звездочек, то с зубьями будут проблемы.
Если каретка люфтит, скрипит, заедает при вращении, значит, она также требует замены. Погнутый вал каретки может стать причиной биение звезд.
Колесо будет свободно вращаться в том случае, если втулки в хорошем состоянии. Проверьте, как останавливается колесо, если это происходит быстро, то есть определенные проблемы с втулкой. Колесо, прежде чем остановиться должно, сделать несколько качаний. Возьми колесо за обод, и покачайте его в поперечном направлении — люфт должен быть или минимальным или отсутствовать совсем.
Повторите то же самое, повернув колесо на 90 градусов, сделав, таким образом, полный оборот. Обратите внимание на стоящие звезды, их люфт может свидетельствовать о гнутом корпусе втулки или же оси колеса. Не поленитесь снять колесо и повращать ось руками — вращение должно быть лёгким, без явных заеданий. Звёзды так же следует проверить досконально, покачайте их в поперечном направлении руками за концы зубьев — отсутствие люфта будет положительной оценкой.
Обода должны быть ровными, без заметных искривлений, такие исправить спицами не получится. Проверьте отверстия от спиц и пистоны — они не должны быть в трещинах, в обратном случае замена обода. Замена потребуется и в том случае, если у тормозных дорожек будут явные углубления по центру, проточенные тормозными колодками. Обратите внимание на натяжение спиц — оно должно быть тугим и равномерным. Если же колесо ровное, а спицы натянуты неравномерно, это признак того, что колесо с «восьмеркой» пытались вытянуть спицами, однако безрезультатно. Асимметричное расположение обода колес относительно вилки и перьев рамы свидетельствует об искривлении рамы или вилки, или неправильной сборке колеса. Советую проверить колесо следующим образом: поставьте его задом наперед, если колесо ровное, то положение обода, относительно рамы не измениться.
На последок о покрышках. Здесь необходимо обратить внимание на протектор, т.е. он должен быть не сильно стертым, без существенных трещин, порезов, вздутий. Это касается как стороны протектора, так и боковин. При наличии, какого либо из перечисленных признаков требуйте у продавца дополнительных скидок, так как все сильно изношенные механизмы потребуют в скором времени замены.
К сожалению вы не сможете быстро проверить велокамеру (не будете же вы разбортировать колёса на открытом воздухе), а она может быть пробита и заклеена. После нескольких дней может начать пропускать воздух, поэтому лучше сразу после покупки выбрать велокамеру в веломагазине (пару-тройку, на всякий случай).
P.S.
Итак, выбранный вами байк не имеет описанных выше дефектов, его возраст и пробег невелики, значит примерная цена, на которую вы можете рассчитывать, составит около 50−70% от цены нового.
