Сайт о велосипедах

Ремонт, выбор и эксплуатация велосипедов

Регулировка тормозов на велосипеде

Изображение: www.youtube.com

На протяжении многих лет именно велосипеды являются экономным и безопасным для экологии средством передвижения. При этом, несмотря на простоту конструкции, существует масса технологических вариаций, обеспечивающих защиту велосипедиста.

Тормоза, особенно дисковые, требуется настраивать очень редко. Для ободных типов это обслуживание колодок раз в сезон, для других вариантов — до одного раза в несколько лет. Тем не менее, после длительного простоя или ремонта, а также при появлении симптомов некорректной работы тормозной системы регулировка просто необходима.

Как определить, что требуется регулировка тормозов на велосипеде? Есть несколько признаков:

  • Вы купили велосипед — новые механизмы требуют обкатки и постоянной, в несколько подходов после небольшого пробега, регулировки.
  • Вы не использовали велосипед больше месяца — особенно, если это было холодное хранение, обслуживание колодок и тормозного механизма обязательно.
  • Из механизма слышны «новые» звуки: гудение на скорости, периодические стуки, свист, скрипы — проблемы с механическими частями или колодкой.
  • Тормоза стали плохо реагировать на усилие, то есть срабатывать только после некоторого хода, не сразу «отпускать» и т.д.  — явный признак проблем с тросиками или гидравликой.
  • Визуальные повреждения тросиков или элементов механизма тормозов — работать они могут и продолжать, но отрегулировать после, например, удара просто необходимо.

Регулировка ободных тормозов на велосипеде

Векторные ободные тормоза типа v — brake очень популярны благодаря своей низкой цене, легкому весу и эффективности, которая практически не уступает дисковым тормозам. В отличии от барабанных тормозов ножного типа, которые не требуют настройки, ручные ободные и дисковые тормоза нужно периодически настраивать. Настройка потребуется при замене тормозной системы, ремонте или просто из-за износа тормозных колодок.

Регулировка ободных тормозов (практически все современные — это тип V-Brake) очень проста и не требует никаких особых условий. Причём из-за «открытости» механизма обслуживание обычно заключается не в работе с конструкцией, а в замене колодок.

Проверка типа крепления тормозов

Перед регулировкой в первую очередь следует удостовериться, что ободные тормоза, действительно, V-Brake, на фото справа не они. Собственно, ободных типов креплений существует три:

  • V-Brake — раздельные рычаги в форме буквы V, соединённые тросом, который удерживается поводком (рубашкой);
  • кантилеверные — с дополнительным центральным креплением, от которого трос уходит отдельно к каждой стороне. Фактически, это предшественники V-Brake, отличающиеся более сложным механизмом, но большим просветом, что выгодно для «грязного» катания;
  • клещевые тормоза — U-образное крепление, в котором два рычага соединены и «закусывают» обод. Такие модели ослабить сложнее всего.

Разбирается каждый тип по-разному, но подавляющему большинству придётся столкнуться только с первым типом.

Особенности тормозов V-Brake на велосипеде

Прежде чем приступать к настройке нужно узнать о принципе их работы, а он очень прост. От тормозной ручки на руле усилие передается через систему тросика и рубашки к рычагам расположенным по обеим сторонам обода колеса.

На рычагах расположены колодки, которые благодаря приложенному усилию прижимаются к ободу и благодаря силе трения колесо велосипеда тормозит. Чтобы торможение было качественным нужно добиться правильного положения колодок относительно плоскости обода и отрегулировать натяжение рычагов так, чтобы оно было одинаковым с обоих сторон.

Регулировка по шагам

Расстояние от колодки до обода регулируется через натяжение тросика. Для этого есть винт, который находится на тормозной ручке. При его вращении колодки, соответственно, приближаются (против часовой стрелки) и отдаляются (по часовой стрелке) друг от друга и от обода.

Если регулировки винта не хватает, требуется укоротить или удлинить тросик. Это делается на самих тормозах. Напротив рубашки, на противоположенном элементе, тросик зажат фиксатором, который откручивается шестигранником.

Кстати, рекомендуем:

Для этого надо открутить болт фиксатора, подтянуть или ослабить трос, закрутить фиксатор обратно. Лишнюю длину троса можно обрезать, хотя многие оставляют его в скрутке на случай обрывов, хотя практика показывает, что такие «запасы» никому не помогают.

  • После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.
  • Колодка должна быть на уровне обода, ни на миллиметр не выходя за него.
  • При проверке на просвет с любой стороны колодка должна быть и в положении торможения, и в разомкнутом положении параллельна ободу.
  • При прокручивании колеса колодка должна прижиматься точно по вектору вращения — отклонение от него приведёт к повреждению тормозов.
  • После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются.

Если кратко, то идём по следующим шагам:

  • Размыкаем тормоза, под усилием извлекая рубашку троса из держателя.
  • Выкручиваем винт крепления к раме.
  • Снимаем тормоза.

Выкручиваем винт фиксации колодок, если требуется работа с колодками. Очень важно на последнем шаге не потерять правильную последовательность шайб. Они идут парами — выпуклой и вогнутой. От их установки зависит дальнейшая регулировка. Самое частое обслуживание — это замена или обновление колодки велосипедных тормозов.

Обновления обычно достаточно после длительного хранения. Поверхность обода и колодки обезжиривается, и, в зависимости от оставшейся толщины резины, снимается её верхний слой, так как он «дубеет» и от мороза при хранении, а также от нагрева при активном торможении.

Реже делается замена колодки. После выкручивания винта поддевается и удаляется старая колодка, а на её место устанавливается новая. Здесь требуется аккуратность при выборе, поскольку единого стандарта нет, и паз для винта может не подойти, да и сама колодка на площадке может не лечь. К счастью, любые проблемы с размером разрешаются с помощью острого ножа. В случае картриджной колодки подрезание скорее всего не будет помогать, но такие случаи достаточно редки.

Настройки ручки ободных тормозов

Ручка тормоза, которая располагается на руле байка, тоже обладает некоторыми настройками. Например, можно отрегулировать расположение ручки в свободном положении и изменить расстояние от этой ручки до грипсы. Можно так же изменить силу натяжения троса, это очень удобно, если колодки немного стерлись и нужно уменьшить расстояние до обода.

Регулировка тормозных колодок

Далее необходимо затянуть настроенные колодки. Для этого нужно сильно сжать ручку на руле так, чтобы колодки прижались к ободу и при этом не сместились, после чего можно их затягивать. Если нужно соблюсти разность в расстоянии на мягких колодках можно подложить под заднюю часть колодки прокладку, например кусочек старой камеры.

Затем необходимо настроить натяжение рычагов, так чтобы силы их натяжения были одинаковы. Для этого используем винты натяжения на самих рычагах. Когда все выше перечисленные действия произведены нужно выставить расстояние между колодками и ободом. Расстояние должно быть минимальным, но таким, чтобы при выжатом тормозе колодки не терли об обод. Если на колесе отсутствует восьмерка, то сделать это очень легко с помощью гайки крепления троса к рычагу.

Регулировка дисковых тормозов велосипеда

Дисковые тормоза — редкий объект для регулировки или обслуживания. Тем не менее, и ими иногда приходится заниматься. Рассмотрим, как настроить тормоза на велосипеде с ротором и калипером машинкой.

Что следует проверять перед регулировкой дисковых тормозов?

  • Положение ручки. Её настройка для гидравлических механизмов тоже доступна.
  • Ротор, если он повреждён или имеет нарушения. Если имеются сколы, то никакая регулировка уже не поможет.
  • Состояние передачи (тросика или канала).
  • Колодки в тормозной машинке (калипере).

Гидравлический привод — редкий гость в бюджетных моделях. Он всё ещё используется, в основном, профессионалами. Регулировка тормозов на велосипеде с гидравлическим приводом усилия не сильно отличается от механики, за неё можно браться. В отличие от механики, в гидравлике потребуется работа с тормозной жидкостью. Особенно в зимнее время, когда её стравливание необходимо для увеличения хода колодки.

Устранение неисправностей дисковых тормозов

Выравнивание диска

Выравнивание диска производится следующим образом: положите диск на ровную поверхность (можно на белый лист), и край диска который касается колодки, отгибайте разводным ключом в противоположную сторону.

Будьте внимательны ключ должен быть абсолютно чистый, при возможности обезжирьте его. Отгибание производите аккуратно, по чуть чуть. Отгибайте сам диск, а не только тормозную поверхность, постоянно проверяйте на просвет. Диск гнется очень легко, лишнее усилие может только навредить ему, так что не перестарайтесь.

Выпрямление тормозного диска

Дисковый тормоз с механическим приводом можно попробовать выпрямить другим способом: отведите в сторону одну из колодок, точно определите сектор диска загнутый в сторону прижатой колодки и произведите его выравнивание ключом. То же проделываем и со второй колодкой. Производим эти операции пока весь диск не будет ровным.

Если некоторые сектора загнуты больше чем на 25 градусов, то выпрямление их нужно производить руками, но учтите, что руки должны быть чистыми, без пота и жира.

Поршни в дисковом тормозе выдвигаются не равномерно

Если один из поршней затормаживает, значит его поверхность засорилась. Для очистки снимите колесо и выньте тормозные колодки. Возьмите чистую металлическую пластину с отверстием (для крепежных штырей) и отодвиньте не засоренный поршень.

Удерживая его нажмите на тормозную ручку, пока слегка не выдвинется загрязненный поршень, протрите его боковую поверхность до полной чистоты и нанесите немного минерального масла (не агрессивного к резине). Далее задвиньте поршни обратно и сотрите лишнее масло, желательно смочить тряпочку в бензине или обезжиривающем средстве.

Поршни не возвращаются обратно

Если оба поршня не возвращаются, возможно тогда придется проделать предыдущую операцию с ними обоими. Также может быть забита грязью тормозная ручка, тогда ее придется разобрать и прочистить.

Еще одной причиной могут быть протечки в гидролинии или мастерцилиндре, если обнаружите подтеки тогда придется менять гидролинии или резинки-поршеньки мастер цилиндра. Если тормозная ручка начала проваливаться, тогда причина может быть в воздушных пузырьках в гидролинии или в протечках. При протечках линию придется заменить, а избавиться от воздуха путем прокачки.

Дисковые тормоза потеряли мощность

Причиной почему дисковые тормоза стали хуже работать может быт следующее:

  • Стерлись тормозные колодки, проверьте на месте ли они;
  • На колодки попало масло, протрите колодки и диск обезжиривающим средством или бензином.

Имейте в виду, что все вышеописанное является советами, а не руководством к действию. Качественный ремонт Вам смогут сделать только в специализированных мастерских.

Прокачка гидравлических тормозов на велосипеде

В механике другие проблемы. Там может понадобиться регулировка угла прижимания колодки. Аналогично ободным вариантам, она должна быть строго параллельна ротору. Это увеличивает срок службы тормозной системы.

Дисковые тормоза предстоит регулировать на калипере. Шаги регулировки:

  • Фиксируем колесо ровно в том положении, как будем ездить. Это важно для положения втулки и ротора.
  • Ослабляем болты, фиксирующие калипер буквально на миллиметр, чтобы он мог двигаться, но не падал.
  • Зажимаем ручку тормоза. Калипер становится на место.
  • Проверяем зазоры после отпускания ручки тормоза.
  • Подтягиваем болты или передвигаем тормозную машинку.
  • Если свободно машинка уже не двигается, работаем с болтами поочерёдно, смещая её натяжением то одного, то другого болта.

Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза: особенности и их регулировка

Бок о бок с ви-брейками идут и другие типы ободных тормозов — клещевые и кантилеверые. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат — колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.

На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.

Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно — достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса — чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.

Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным — сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.

Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов — ведущего и тягового. Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.

Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake — на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.

Дополнительная информация

Кроме регулировки, дисковые тормоза иногда нуждаются в правке ротора. Если ротор повреждён сильно, его, конечно, следует менять. Но небольшие повреждения легко исправить, затянув на месте искривления разводной ключ.

Также дисковые тормоза (особенно ротор) очень чувствительны к наличию масла, поэтому, зачищая и регулируя систему, следует быть очень осторожным даже с руками.

Жир с пальцев может попасть в систему, поэтому следует использовать обезжиривающую химию или, например, бензин. Для заднего тормоза стоит частично разобрать велосипед или прикрыть цепь и каретку, чтобы случайно не испачкать механизм смазкой.

Текст подготовил Роман Борисов.
Опубликовано: 8 августа, 2021.
Источники: velofans.ru, velosreda.ru, velofans.ru, velostop.ru.
Рубрики: Ремонт и уход.

Производители: